Начинается все, естественно, с внешнего осмотра. Здесь стоит не только отметить кузовные недостатки (вмятины, царапины), но и внимательно присмотреться к оптике или стеклам. Например, сияющая новизной фара на 10-летнем автомобиле или стекла разных годов выпуска – повод поинтересоваться, не было ли ДТП. Есть и старый дедовский способ – при сомнениях в заводской краске можно поднести к кузову магнит. Если он не притягивается к какому-то фрагменту детали, то это означает большое количество шпатлевки, нанесенной при ремонте. И, конечно, осмотр лучше проводить в дневное время – иногда несоответствие оттенков краски можно определить даже на глаз.

Внутри истинный возраст машины обязательно выдаст состояние обивки сидений, потертости на пластике, руле и рычаге коробки передач. Также можно обратить внимание на педали и ковролин под водительским ковриком. Кроме того, изнутри хорошо видна степень износа лобового стекла – сколы и затертые следы от щеток стеклоочистителя.

Под капотом тоже скрывается немало интересного. Свежевымытый двигатель при наших грязных дорогах свидетельствует либо о проведенной предпродажной подготовке-мойке, либо о том, что продавец хочет скрыть потеки масла или иных технических жидкостей. Нелишним будет вытащить масляный щуп двигателя и коробки передач, а также выкрутить пробку горловины для заливки масла – смолистые отложения на ней означают, что хозяин не слишком заморачивался по поводу своевременной замены. Стоит посмотреть на шланги, радиатор и вентилятор системы охлаждения.

С ходовой частью и трансмиссией все уже сложнее. Здесь визуально можно проконтролировать износ тормозных колодок, да и то если позволяют колесные диски.

А неравномерно изношенные покрышки намекают на сбитые углы установки колес – либо в плачевном состоянии находится рулевое управление или подвеска, либо нарушена геометрия кузова.

Может постукивать или “люфтить” и рулевая рейка – не самая дешевая деталь, напрямую влияющая на безопасность движения. Для проверки можно, стоя на месте, покрутить влево-вправо руль, и если на него будут передаваться глухие стуки, то значит, рейка находится не в лучшем состоянии. При возможности (если позволяет дорожный просвет) стоит удостовериться, не течет ли рейка. Правда, во многих современных машинах используется электроусилитель руля, что снимает эту проблему (там нет трубок с жидкостью).

В любом случае, перед покупкой обязательно нужно прокатиться. Идеальный вариант – когда продавец предоставляет возможность порулить самому. Если машина “плавает” по дороге, вынуждая постоянно подруливать, – значит, не все в порядке с подвеской или рулевым управлением. Глухие стуки при проезде неровного, ухабистого участка также однозначно напомнят о предстоящем ремонте ходовой части. Хруст или треск при движении с полностью вывернутым рулем на переднеприводной машине потребуют раскошелиться на ШРУСы или приводы.

Шум трансмиссии намекнет на предсмертное состояние деталей коробки передач, а назойливый гул может исходить от изношенных подшипников ступиц. Если машина оснащена автоматической КПП, то на прогретой коробке при переключении между режимами не должно быть никаких сильных толчков. Аналогично и в движении – при плавном передвижении КПП не должна выдавать свое присутствие рывками.

Естественно, найти подержанную машину абсолютно без недостатков возможно только при выборе “молодых” экземпляров с небольшим пробегом. Но если бюджет покупки не позволяет избавить себя от последующих трат на какие-либо ремонтные работы, то лучше не пожалеть небольшую сумму и при сомнениях после осмотра приехать на диагностику в автосервис. Если продавец откажется, то лучше вообще забыть об этой машине. А если согласится, то лишние 2-3 тысячи рублей и час потраченного времени могут сэкономить в будущем гораздо более значительную сумму.

Вадим Гагарин

<<<первоисточник>>>